skip to Main Content

Леуварден — тихая голландская провинция с кучей музыкальных магазинов

Леуварден произвел на нас столь неизгладимое впечатление, что по прошествии времени мы полны решимости снова посетить этот чудесный провинциальный городок. Возможно это всё из-за контраста с шумным, грязным и бестолковым Амстердамом, который и днем и ночью переполнен толпами шумных обдолбанных туристов, и который мы с удовольствием покинули, прожив там несколько дней. Впереди нас ждал музыкальный фестиваль Into The Grave, ежегодно проходящий на древнем кладбище, ныне превратившемся в центральную площадь Леувардена.

Леуварден является столицей северной провинции Нидерландов — Фрисландии. Население города — чуть более ста тысяч человек, а суммарная площадь Фрисландии сопоставима с Москвой. Добирались до Леувардена мы из Амстердама.

На автомобиле через море или на поезде в объезд

Леуварден располагается к северу от Амстердама в 140 км. Попасть в него можно двумя путями — напрямую через 32-километровую дамбу Афслёйтдейк, или в объезд по восточному берегу озера Эйсселмер.

Так как второй вариант занимал много времени и сулил немалые транспортные расходы, мы решили выбрать кратчайший путь. К сожалению адекватных вариантов добраться на общественном транспорте через дамбу мы не нашли, и поэтому решили воспользоваться сервисом BlaBlaCar. На наш призыв подвести четырёх туристов из России откликнулся молодой приветливый голландец Франк.

На «Блаблакаре» есть правило — для комфорта пассажиров водитель гарантирует, что в его легковом автомобиле сзади будут размещаться не более двух человек. Списавшись через личные сообщения, мы договорились с Франком, что он посадит сзади троих, иначе мы не поместимся все в одну машину. Еще бы ему отказываться — за каждого пассажира он получал по 12 евро. Итого за поездку мы заплатили 48 евро, в то время как по нашим подсчетам дорога на электричках в объезд озера нам суммарно обошлась бы в 100 евро.

Ленивые амстердамцы и трудолюбивые фризы

Поездка оказалась волнующей — ты едешь на автомобиле посреди бескрайней водной глади. Справа от тебя — озеро Эйсселмер (и ты не видишь противоположный берег), слева — суровое Северное море. Ширина искусственной дамбы, построенной голландцами в 30-е годы прошлого века — всего 60 метров, протяженность — более 30 км. Недаром эта дамба в свое время вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Конечно мы сделали остановку, чтобы прочувствовать атмосферу этого места и осмотреть окрестности.

По пути наш водитель Франк, коренной фриз, который на выходные ехал из столицы домой в Леуварден, с гордостью констатировал исторический факт: во время строительства дамбы работы велись одновременно с севера и юга. Когда же обе стороны сошлись, оказалось, что место встречи — не посередине, а гораздо дальше от Фрисландии. И это значит, что фризы сделали гораздо больше работы и быстрее продвинулись в своем направлении, чем их коллеги с противоположного берега.

Корова-мать и первые впечатления от города

Франк предлагал довезти нас до нашего отеля, который располагался в самом центре Леувардена. Но разве могли мы отказаться от возможности прогуляться по узким средневековым улочкам этого старого города? Тем более, что маршрут пролегал мимо памятника Корове-матери.

На удивление мои спутники отнеслись прохладно к идее осмотреть этот памятник, впрочем как и ранее они не рвались в паломничество к Ждуну в Лейдене. Видимо, в школе им не рассказывали о том, что в Голландии настолько велик культ молочной промышленности, что они даже памятник корове-кормилице поставили. Для меня же это было сродни некой сказки из детства. И, о совпадение — этот памятник как раз в Леувардене. Я попросил Франка высадить нас у Коровы, и дальше уже мы пошли пешком.

Рядом с Коровой находится недостроенная «падающая колокольня» Олдехове. В отличие от башни в Пизе, местная достопримечательность менее распиарена, но зато наклонена гораздо больше. На площади перед этой колокольней завтра стартует фестиваль Into The Grave. А вот эти блестящие плиты под ногами — это и есть надгробия того самого старого кладбища, о котором я говорил выше.

Найти отель было несложно. Предварительно, в предвкушении предстоящей поездки, я «исходил» по панорамам Google Maps весь центр Леувардена (от гостинцы до фестиваля, потом до метал-клуба, из клуба до гостиницы обратно), и поэтому ясно себе представлял, куда надо идти. Но одно дело, когда ты видишь эти старые искривленные узкие улочки на экране монитора, а совсем другое — когда ты сам попадаешь в этот островок готического средневековья. И вокруг никого. И ты словно герой фэнтезийной компьютерной игры от третьего лица — должен пройти этот сказочный лабиринт. Фризы смогли сохранить максимум аутентичности в своем старом городе.

Церковь Святого Бонифация

Леуварден покоряет с первого взгляда. Если вам не нравится суета мегаполисов, если вы устаете от безумных толп туристов, если вы любите свежий воздух и хотите познать настоящую, а не «лубочно-амстердамскую» Голландию — то этот город будет в списке ваших любимцев.

На половине фотографий, сделанных в Леувардене, виднеется шпиль Церкви Святого Бонифация. Естественно, в рамках нашей ознакомительной экскурсии по городу мы первым делом заглянули туда. Тем более что данный объект находится в паре сотен метров от нашего отеля.

«Великая Якобинская церковь» или просто «Монастырь»

Вообще, Леуварден, и, в частности, его исторический центр, настолько мал, что по нему можно и нужно гулять пешком. До любого места можно спокойно прогуляться, тем более это не только приятно, но и полезно. Например, путь от отеля до фестиваля для нас составлял примерно 800 метров. А ночные путешествия после фестивальных афтепати из метал-клуба Neushoorn в отель — чуть более километра.

Чтобы вы могли лучше ориентироваться в моём рассказе, прикладываю карту.

Во время очередной прогулки по старинным узким улочкам Леувардена неподалеку от нашего отеля мы зашли на территорию, которая была похожа на средневековый монастырь. Здесь вокруг было много зелени, древних зданий, главным из которых являлась Grote of Jacobijnerkerk. Перевод названия я не нашел (возможно — «Великая Якобинская Церковь»), но для простоты я буду называть ее «Монастырь».

Бабульки-смотрительницы были удивлены появлению иностранцев. А уж когда мы им сообщили, что приехали из России, их изумлению не было предела и они сразу же принялись между собой что-то жарко обсуждать. Резюме было выражено во фразе: «Как же так? Вы приехали сюда на фестиваль, а вместо него пришли в церковь?!» Надо отметить, что Into The Grave тут все знают — и стар и млад. Еще бы — пока мы гуляли по городу, на весь Леуварден разносились звуки саундчека и выступлений первых фестивальных групп.

Старушки нам объяснили, что каменный пол церкви, по которому мы ходим — это могильник. Вот тут похоронен такой-то бургомистр Леувардена, вот тут — его жена. На надгробиях, впечатанных в пол, можно прочитать имена. Надо отметить, что это уже какая-то местная традиция — гулять по могилам предков (если вспомнить еще и кладбище, где проводится фестиваль). А еще, вспоминая Роттердам или Лейден, можно сделать вывод, что голландцев хлебом не корми — дай изваять какую-нибудь фрикоподобную скульптуру или арт-объект.

Магазины виниловых пластинок в Леувардене

Сначала, завидев вывеску музыкального магазина в Леувардене, мы мчались туда изо всех сил. Но потом быстро привыкли — ведь подобные шопы встречались нам на каждом углу. В городе с населением сто тысяч человек мы насчитали порядка десяти рекорд-сторов! И бОльшая часть из них была посвящена исключительно металлу! В течение долгого времени я пытался объяснить себе этот феномен, но так и не нашел ответа. Откуда, и, главное, зачем? Зачем здесь СТОЛЬКО музыкальных магазинов? В нашей почти 400-тысячной Калуге есть всего один. Да и тот, судя по всему, не пользуется большой популярностью.

Как и в Амстердаме, и в других европейских городах, здесь ассортимент представлен в основном подержанными пластинками. Но зато их столько, что и дня не хватит всё пересмотреть. А таких магазинов, как я говорил, тут несколько. Ценовой диапазон — от 10 до 20 евро за виниловый кругляшок. В общем — если бы не фестиваль (который тоже изобиловал метал-мерчем), мы бы здесь надолго задержались.

Напоследок у меня возникла мысль — устроить для калужских меломанов шоп-винил-тур в Леуварден. Наверняка бы эта затея пользовалась спросом.

Гастрономические проблемы

С голландской кухней любви у меня не случилось. Учитывая, что это довольно дорогая страна, тратить по 40 евро за обед в кафе мы не спешили, и пытались обойтись бюджетными вариантами. Однако, даже когда желудок заставлял устроить для него праздник, я при всем желании не мог найти национальное блюдо, которое бы меня восхитило. Ситуация осложнялась еженочными метал-угарами в клубе Neushoorn, где в преддверии и во время фестиваля проходили многочисленные пре- и афте-пати с соответствующими алкогольными возлияниями. А на утро мне, как нормальному русскому человеку, хотелось супчика. К своему сожалению я обнаружил, что в Голландии вообще нет культуры приготовления и потребления первых блюд. Вернее, эта культура отличается от нашей.

Я долго искал в Леувардене подобие супа, и нашел нечто похожее в кафе De Walrus по соседству с нашим отелем. Попробовал один суп, потом другой. Потом нашел интересный набор из трех супов — по одной кружечке каждого супа. Стоит сие удовольствие порядка 6 евро. И как раз подходит для такого туриста как я — продегустировать сразу несколько вариантов, чтобы определиться с дальнейшим выбором. Но выбора не последовало.

Представьте себе такой рецепт. Вытаскиваем из «Ролтона» или «Доширака» пакетик со специями, заливаем эти специи кипятком, стругаем туда зеленого лука и накидываем сухариков. Всё — суп готов. Несём его, наравне с двумя другими супами этому опухшему от ночных приключений туристу из России. Другие супы по крутизне особо не отличались от первого, разве что оба были пюреобразными и один имел сладкий вкус, а другой сопровождался символическими фрикадельками. Я вообще не понимаю, как можно есть супы, в которых нет наваристого бульона, много картошки, мяса и прочего содержимого.

Neushoorn или «Носорог»

Еще одна достопримечательность Леувардена, мимо которой мы не могли пройти — это местный культурно-развлекательный центр Neushoorn, что в переводе означает «Носорог». Ведь именно здесь проходила серия ночных концертов формата «препати» и «афтепати», приуроченных к фестивалю Into The Grave. Помимо локальных и мало известных голландских метал-групп, на афтепати выступали такие корифеи жанра, как, например, Flotsam & Jetsam. Также была организована творческая встреча с вокалисткой The Gathering Аннеке ван Гирсберген, которая в формате открытой пресс-конференции, рассказывала о своем творчестве и выступила с акустическим концертом.

C Аннеке ван Гирсберген

Назвать «Носорог» просто ночным клубом язык не поворачивается — здесь постоянно кипит разнообразная культурная жизнь Фрисландии: концерты, семинары, презентации, встречи. В Neushoorn есть просторное фойе, гардероб, кафе с напитками и легкими закусками, как минимум два концертных зала — это лишь то немногое, что мы смогли исследовать. Расплачиваться здесь необходимо жетонами, которые можно получить тут же, обменяв их на наличку в специальных автоматах. Благодаря своей близости к месту проведения фестиваля, «Носорог» стал чем-то типа штаба Into The Grave. Например, здесь находилась гримерка хэдлайнеров феста, и нам посчастливилось увидеть многих из них, а с вышедшими покурить на улицу музыкантами Arch Enemy мы даже сфотографировались.

С музыкантами Arch Enemy

Именно на этих фестивальных вечеринках нам и удалось познакомиться и пообщаться «за жизнь» со многими голландскими металлистами. В том числе и представителями фестиваля Into The Grave. Один из них, растроганный неожиданной встречей с туристами из России, даже презентовал нам барабанные палочки драммера из Flotsam & Jetsam.

Михаил Николаев 

Поделиться
Комментариев: 2

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back To Top